時裝周的重點在于展示新的服裝，但少數(shù)設(shè)計師正在推廣復古風格。
多年來，Diane von Furstenberg在紐約時裝周的T臺上展示她最新的服裝系列。然而，今年九月，她選擇不參加時裝秀。相反，她鼓勵顧客前往她位于切爾西的旗艦店，購買以前季節(jié)的二手衣物。
在城市的另一邊，設(shè)計師Ulla Johnson已經(jīng)策劃了她自己個人收藏的復古服裝，并在她位于布里克街的商店里出售。
“九月往往是更新衣櫥的重要時刻，”Ulla Johnson的CEO Donata Minelli Yirmiyahu說。“我們的商店里擠滿了零售商、編輯和有影響力的人，他們前來參加時裝周，我們希望把一些他們的注意力引向我們的復古服裝。”
幾十年來，時尚產(chǎn)業(yè)一直將九月視為培養(yǎng)新奇事物的機會。在全球各地的時裝周上，設(shè)計師們推出新系列，傳達了目前流行的顏色和輪廓，促使時尚消費者用新款來更新他們的衣櫥。這種不斷推動消費者購買更多的行為正在推動地球走向毀滅。該行業(yè)現(xiàn)在每年生產(chǎn)超過1000億件服裝，占全球碳排放的8%。
在這場危機中，一些品牌試圖遏制該行業(yè)的過度生產(chǎn)和過度消費。DVF、Ulla Johnson和奢侈鞋品牌Sarah Flint都參與了“九月舊衣月”運動，鼓勵消費者在需要更新衣櫥時購買二手服裝而不是新服裝。而更廣泛地說，各種各樣的時尚品牌都在支持再銷售，以延長服裝的使用壽命。
“我認為可持續(xù)性現(xiàn)在是許多顧客的首要考慮因素，因為我們剛剛經(jīng)歷了有記錄以來最炎熱的夏季，”創(chuàng)辦人兼首席執(zhí)行官Emily Gittins說，她的初創(chuàng)公司Archive負責所有這些品牌的再銷售業(yè)務(wù)。“品牌現(xiàn)在正在考慮如何幫助顧客購買和出售二手產(chǎn)品。” 但是，盡管品牌現(xiàn)在正在接受再銷售，但重要問題是這些努力是否實際上減少了每年生產(chǎn)的服裝數(shù)量。這是目標，但不幸的是，目前還沒有足夠可靠的數(shù)據(jù)來確定是否正在發(fā)生這種情況。
設(shè)計師們終于開始擁抱二手服飾
一直以來，購買二手服裝的方式都存在，無論是從時髦的二手精品店還是Goodwill購買。但直到最近，大多數(shù)品牌都不愿與再銷售市場扯上關(guān)系。設(shè)計師們擔心，將二手衣物投放市場會減弱他們品牌的吸引力。一些品牌擔心再銷售市場可能會削減它們的銷售額，如果消費者選擇購買二手而不是新產(chǎn)品。
但在過去的五年里，一些時尚品牌愿意將再銷售視為一種方式，以延長其產(chǎn)品壽命來表明它們對可持續(xù)發(fā)展的承諾。例如，大型在線二手商店ThredUp已經(jīng)開始與品牌合作，為它們提供動力來推動自己的再銷售網(wǎng)站。Madewell、Banana Republic和Reformation最近都已加入。但盡管這些網(wǎng)站幫助顧客找到了二手服裝，但這些品牌并沒有從中賺錢。
兩年半前，Gittins創(chuàng)辦了Archive，旨在幫助時尚品牌通過銷售二手服裝實際上創(chuàng)造收入流。除了與高端品牌合作外，它還與更高級的品牌如North Face、Faherty和Cuyana以及兒童品牌Hanna Anderson合作。在某些情況下，這些品牌已經(jīng)看到再銷售正在改變他們的業(yè)務(wù)。職業(yè)裝品牌MM.Lafleur通過由Archive提供支持的再銷售網(wǎng)站，已經(jīng)使其銷售額增長了3%。“對我們來說，首要任務(wù)是使再銷售成為品牌的有利可圖的收入來源，” Gittins說。“這是我們唯一能夠真正取代品牌通過銷售新產(chǎn)品獲得的一部分收入的方式。”
Archive與各個品牌合作，提供量身定制的再銷售方法，以滿足品牌的目標。該公司與Oscar De La Renta合作，與該品牌的客戶聯(lián)系，回購高端禮服，然后創(chuàng)建了一個網(wǎng)站，人們可以在上面購買這些復古作品。對于DVF和Ulla Johnson，Archive在它們的電子商務(wù)網(wǎng)站上創(chuàng)建了一個部分，顧客可以在上面銷售上個季節(jié)的產(chǎn)品。“我們擁有大量關(guān)于品牌回收服裝的數(shù)據(jù)，” Gittins說。“我們知道它最初的銷售價格，估算了銷售價格，還知道它的銷售可能性。”
不斷變化的商業(yè)模式
盡管高端設(shè)計師們進入二手市場的速度較慢，但再銷售的商業(yè)模式實際上對他們的業(yè)務(wù)非常合理。首先，他們的服裝往往價格較高，因此狀況較好，這意味著這些服裝仍然有很長的壽命。例如，在Ulla Johnson，該品牌一直使用“未來傳世珍品”（#FutureHeirlooms）的標簽來描述這些服裝，這表明這些服裝被設(shè)計成可以持續(xù)數(shù)十年。“品牌一直專注于制作衣服的工藝和創(chuàng)造長期價值，”該品牌的首席執(zhí)行官Yirmiyahu說。
設(shè)計師們通常只制作有限數(shù)量的產(chǎn)品，這使得上個季節(jié)的作品成為熱門商品。考慮到這一點，Diane Von Furstenberg與Archive合作，在其網(wǎng)站上創(chuàng)建了一個“失散的聯(lián)系”（Missed Connections）功能，顧客可以在上面發(fā)布有關(guān)他們正在尋找的裙子的留言，看看是否有其他人可能在他們的衣柜里有這件衣服。
該品牌的數(shù)字體驗經(jīng)理Sarah Townsend表示，再銷售網(wǎng)站的更廣泛目標是促進服裝的永恒性。她說，再銷售還可以幫助擴大品牌的客戶群。由于服裝價格較高，裙子的起價約為400美元，二手商品對那些喜歡這個品牌但預算有限的消費者可能更具吸引力。她還觀察到有些客戶出于原則的考慮專門購買二手商品，再銷售計劃使他們有機會成為該品牌的一部分。
但是，如果再銷售確實要改變時尚產(chǎn)業(yè)并使其更加可持續(xù)，時尚品牌需要開始減少他們制造的新服裝數(shù)量。對于許多品牌來說，這可能與他們的商業(yè)模式相矛盾，因為這些模式的前提是通過每年銷售更多產(chǎn)品來實現(xiàn)增長。Gittins認為，再銷售最終可以減少全球制造的服裝總量，但這需要時間。“這是行業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變，”她說。“但最終，人們購買的數(shù)量是有限的。如果我們讓人們更容易購買和出售二手商品，他們最終會停止購買那么多新產(chǎn)品，這將促使品牌減少生產(chǎn)。”
更廣泛地說，Yirmiyahu認為再銷售迫使時尚品牌重新思考潮流的概念。她指出，如果服裝要有第二和第三次生命，就不能讓人感到過時。因此，設(shè)計師必須創(chuàng)造看起來永恒的作品。她認為，Ulla Johnson的審美從一個季節(jié)到另一個季節(jié)保持不變；它往往是女性化的，輪廓豐滿，印花圖案豐富。這或許就是為什么Ulla Johnson的作品往往以高于行業(yè)平均水平的價格出售，超過了其原始零售價格的50%以上。“Ulla的外觀不是從一個季節(jié)到另一個季節(jié)的革命，” Yirmiyahu說。“這就是這些服裝隨著時間的推移保持價值的原因。它們不會過時。”
在DVF也是如此。Townsend指出，盡管這個品牌已經(jīng)有50年歷史了，但審美觀念在幾十年里并沒有發(fā)生明顯變化。該品牌的包裙仍然是其標志性、暢銷的輪廓。“再銷售是為了給人們提供機會，讓他們從品牌的整個歷史中找到適合自己的連衣裙，而不是從當前系列中挑選，”她說。
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