本周標志著2024年秋冬男裝米蘭時裝周的到來，為下一季男士著裝提供了一個藍圖——從富有時尚感的剪裁到大膽實驗性的設計。第一天，所有目光都聚焦在Sabato De Sarno身上 - 這位Gucci創意總監展示了他為Gucci推出的首個男裝系列，充滿輕松的性感，還有Stone Island，這個在1982年創立的意大利品牌舉辦了自己的首場時裝秀，也成為焦點。
另外，JW Anderson將重返米蘭，展示一系列男裝，毫無疑問將充滿意外的設計。在Instagram上，他已經預告了鸚鵡形狀的手提包。而Prada將嘗試效仿其病毒式的粘液浸透的秀場，呈現另一場同樣震撼的時裝秀。來自Dolce & Gabbana、Emporio Armani、Giorgio Armani、Tod's、MSGM和Zegna等的時裝秀和系列將豐富本周的日程安排。
在我們持續的總結中，將審視米蘭時裝周男裝2024秋冬的最佳時刻。
JW Anderson
在時裝秀即將舉行之際，喬納森·安德森一直在發布來自斯坦利·庫布里克1999年電影《聞者偷窺》的靜止畫面，這是這位導演的最后一部作品。影片中的情欲氛圍為設計師最新的男裝系列提供了推動力；特別是克里斯蒂亞娜·庫布里克（導演的妻子）的繪畫，這些繪畫出現在影片的室內場景中。其中一些作品被用于系列本身，裝飾著延長的針織裙或印在手袋上，這是與藝術家合作的項目。他說：“我覺得將一些實際上不想出現的東西帶入前臺是有趣的。”這為系列增添了電影中脈動的潛在奇異感；在這里，模特們大多從腰部以下脫光，只穿著細膩的丹尼爾絲緊身褲，而短褲和開襟羊毛衫則在底下呈現出滾動緞子的隆起。幾個造型上點綴了一些木棉裝飾，而女裝則以紅色和黑色調繞身而過，展現出設計師引人入勝、耐人尋味的作品。
Prada
Prada最新時裝秀的邀請函，呈現如同一本巨大書的開啟，其中包含了一條以森林圖案封裝的絲質領帶。這是他們最新系列中貫穿始終的象征性對立：人與自然、辦公室與森林。實際上，在穿過一個模擬普通辦公空間的地方（包括旋轉的辦公椅和帶有普拉達標志的電腦）后，嘉賓們進入主T臺，那里有一個巨大的亞克力地板漂浮在廣闊的草地、落葉和潺潺流水的小溪上。這一效果是與總部位于鹿特丹的AMO共同構想的，非常超現實。在后臺，繆奇亞·普拉達注意到這種效果是“嚇人的” - 并捕捉了貫穿整個系列的奇異對比。品牌共同創意總監拉夫·西蒙斯解釋說：“辦公室和自然，從內到外，人們在這兩個相反的領域之間轉換的本能變化。”
因此，這一次，這對設計師將普拉達式的公司制服與一些暗示著戶外的時刻融為一體，從巨大的雙排扣水手外套到對花呢大衣和風衣的演繹（后者狹窄而拉鏈高領）。元素之間的令人興奮的變化，加上電光色彩的運用，暗示著系列內在的緊張感。隨著我們環境的變化，季節有多重要呢？在時裝秀前發送的一句引用中，繆奇亞·普拉達提到了斯特拉文斯基的《春之祭》（The Rite of Spring），這部音樂作品預示了如此重大的變革時刻，以至于首次上演時觀眾據說發生了暴動。她說：“季節的更替使人類能夠繼續以新的視角看待世界。”“春之祭”激發了幾代音樂家對自己進行再發明的靈感......季節一直是繪畫各流派中最一致的主題。時尚渴望達到相同的更新效果。”
在后臺進一步闡釋時，她指出在當代生活的嘈雜中，人們渴望回歸到更具體的東西。“通常我不追求季節 - 冬天赤裸 - 但現在，有一種與現實、與人性連接的需求。”
Emporio Armani
當燈光亮起在安藤忠雄設計的阿瑪尼/劇院（Armani/Teatro）時，一座巨大的燈塔顯現出來，它的旋轉燈光在聚集的人群中漂移。喬治·阿瑪尼本季將他的Emporio Armani系列男女同場，展示了男女裝的混搭。對于這個最新系列，他一直在思考“冬季湍急”的大海。因此，設計師指出了系列中一種冒險的情緒，是對那些即使在最危險的時候也在大海上航行的“水手、船艙男孩、工程師和軍官”的頌歌。因此，無論是水手帽還是襯衫，膠靴式手套和靴子，還是包裹式的、寬肩膀的海軍大衣（事實上，強調的寬肩貫穿整個系列）。與此同時，對“海港優雅”的更為穩重的視覺為阿瑪尼先生提供了展現他以豪華感知名的放縱魅力的機會：系列的高潮是一系列富麗堂皇的寶石鑲嵌或刺繡披風和西裝。阿瑪尼先生表示，這些作品的“裝飾風格”靈感來自于船底發現的層層附著物，這里以引人注目的風格進行了轉化。
Neil Barrett
Neil Barrett繼續在米蘭時裝周上展示他受歡迎的回歸，他在去年六月舉辦了他有生以來的第一場時裝秀，展示了這位英國設計師對銳利定義的極簡主義的才華。在傳統服裝，特別是軍裝中找到靈感，他剝離多余的元素，創造出一套精確而全面的男士衣櫥（這次時裝秀的主題是“傳承創新”）。在2024年秋冬季，他演繹了傳統的英國戶外服裝和哈里斯呢料（他稱之為“科技呢料”），呈現出整潔線條的單排大衣，以卡其、駱駝和米色為主調，搭配卡扣式皮手套和騎馬靴。在其他地方，他再次關注了他所謂的“現代男裝的制服”，由設計師“重新混搭、重新設計和重新思考”，比如一件特別搶眼的駱駝色大衣，帶有肩章和折疊式軍事口袋。作為對飛行夾克的簡潔演繹，它概括了系列核心的傳統與現代主義的融合。
Fendi
芬迪最新的男裝系列的靈感來自于安妮公主（Princess Anne），再次挖掘了定義了設計師男裝風格的輕松愉快感。她是一個合適的靈感來源：該系列是對英國戶外服裝的演繹，這是一種這位王室成員熟悉的穿著方式，通過對褶裙的重新演繹（變成了長款的七分褲式短褲）、蠟質棉外套以及在整個系列中使用各種格紋來呈現。但也有與安妮公主風格相聯系的個性化感覺（通常她在最經典的英倫風格中搭配近未來風格的環繞式太陽鏡）；一個意想不到的配飾是一個搭載著品牌雙F標志的音箱球，這是與Devialet合作的成果。設計師表示，這是一次橫跨城鄉的系列，指出在戶外造型之外還有一種“羅馬式的頹廢感”，這與品牌的故鄉有關。看到軟剃毛羊毛的立體視覺轟炸機夾克、剪裁完美的皮大衣，當然還有一系列精美的裁縫服裝。
Dolce & Gabbana
杜嘉班納（Dolce & Gabbana）延續了最近幾個季度在這個意大利品牌上明顯的精簡氛圍，設計師多梅尼科·多爾切（Domenico Dolce）和斯特凡諾·加班納（Stefano Gabbana）表達了一種回歸到他們1985年創立的品牌本質的愿望。對于男裝來說，這意味著將裁縫的高超技藝（他們的男裝西裝長期以來一直是他們系列的亮點）與品牌所知的滲透感融合在一起。以“Sleek”為題，他們將這個系列稱為“優雅和手工制作的故事……一篇裁縫的散文”，主要以品牌的標志性黑色呈現。在寬松、薄紗的絲綢襯衫中，營造了一種深夜的氛圍 - 一些高領，腰間搭配腰帶，另一些在頸部系上蝴蝶結 - 而禮服則以修身或無袖的變化呈現（其優雅的線條還靈感了一系列優雅剪裁的大衣）。與此同時，狹窄的馬褲風格褲子塞進騎馬靴中帶來了一絲騎術的意味，而破舊的牛仔褲和夾克則顯得更為休閑。這一系列以設計師們所熟知的戲劇性和放縱的點綴收尾：無論是巨大的仿毛外套還是滿是珠片或亮片的剪裁。
MSGM
該男裝秀在溫澤扎地鐵站的地下平臺上進行，一個模特走上T臺，手里拿著一個意想不到的配飾：地鐵系統獨特彎曲扶手的一塊。這是米蘭中世紀設計的一個持久象征，由弗朗科·阿爾比尼（Franco Albini）于1964年創作，他是該市第一條M1地鐵線背后的建筑師，該線于同一年啟用（喬爾杰蒂是設計的狂熱愛好者，為此他與阿爾比尼的同名基金會合作推出了這個項目）。該對象獨特的彎曲形狀成為該系列的圖案之一（在開場造型中裝飾了一件大衣），同時代表了M1路線刻畫在城市中的線路。設計師表示，他選擇地鐵是為了探索現代生活的“狂熱”步伐，看到模特們迅速走過T臺，手機握在手中。服裝本身具有MSGM品牌所以知的豐富多彩的特色 - 填充帽衫和搭配的褲子，毛絨拖鞋，金屬絲編織的毛衣 - 而印花則包括使用Google Pixel手機拍攝的意大利地鐵照片（與Google的合作將在今年晚些時候在米蘭家具展繼續）。
Stone Island
Stone Island的首場時裝秀實際上并不是一場真正的時裝秀；相反，當與會者涌入這個巨大的工業空間時，模特已經出現在一個巨大的腳手架結構上，成排地夾在上面。這種效果讓人想起他們獨特的廣告活動 - 在那里，模特們站在一片光禿禿的白色背景前方正對著相機 - 而在這里，他們被腳手架的金屬結構框住，并透過一層干冰的薄霧看到。
整個時裝秀，配以適當令座椅振動的techno音軌（這個意大利外套品牌長期以來一直被次文化采用，從米蘭的“帕尼納里”到英國的狂歡者），由一種燈光秀組成，其中毛刺、閃爍的燈光照亮了穿著該品牌2024年秋冬系列的模特。盛大的結尾是一幕從天花板垂下的黑色窗簾，用來掩蓋模特，上面投影著Stone Island的指南針標志 - 這是街頭時尚中最持久的象征之一。
如果窗簾過早落下 - 如在時裝秀后透露的那樣 - 它并沒有減弱這場壯觀的表演，這場表演捕捉到了該品牌的地下精神，展示了一系列科技感強烈、融入街頭風格的單品（特別是一系列具有液態、幾乎全息光澤的夾克和運動褲），同時通過當晚社交媒體的印象吸引了該品牌希望挖掘的新市場。事實上，當天早些時候，Stone Island發布了一則S/S 2024廣告活動，其中包括演員杰森·斯坦森（Jason Statham）、舞蹈編導韋恩·麥克格雷戈（Wayne McGregor）、音樂家戴夫（Dave）和新興的英國網球運動員亨利·塞爾爾（Henry Searle）等眾多知名面孔。當我驅車穿過米蘭前往時裝秀時，它已經出現在公交車站和廣告牌上。
Gucci
Sabato De Sarno在米蘭北郊的一家廢棄工廠空間為Gucci推出的他的首個男裝系列中繼續完善他對Gucci的愿景。這個系列充滿了他在去年九月展示的首個女裝系列中定義的輕松、不羈的感性。在那里，他以街頭的多樣性為目標，創作了一系列兼具實用性和魅力的單品；從豪華的連帽衫、背心和牛仔服的改編到鑲有閃爍流蘇的水晶嬰兒裝和外套。
在這里，悠閑的裁剪、拖地的大衣和印有Gucci標志的飛行員夾克（以及灰色連帽衫的回歸）遇到了延長的絲質領帶、閃亮的水晶裝飾和這一次在女裝系列中首次亮相的沉重的Marina Chain項鏈的新版本。德·薩諾稱其為“一種鏡像效應”：從陣容（完全是新面孔）到新聞稿（宣稱該系列是試圖捕捉“生活的快樂”），再到配樂（馬克·朗森（Mark Ronson）對Mina的《Ancora Ancora Ancora》的混音），他表達了通過男裝的視角復制“當時所感受到的情感”的愿望。
這確立了他對該品牌的一致、廣泛的愿景，無疑將對購物者產生特別的誘惑力。但這個系列也預示著與他的前任亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）無節制的極致主義的決裂，德·薩諾在期望有時沉重的情況下，自信地剝離多余的部分，朝著更為低調的優雅邁進，盡管依然注入了設計師提出的“喜悅、激情和人性”這些改造這個意大利強大品牌支柱的瞬間。
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