喬納森·安德森為Loewe設計的最新女裝系列的倒數第二個造型，一枚巨大的金色裁縫別針穿過米色禮服，看起來就像一卷散開的織物，就像把折疊好的形狀固定在適當的位置。
在時裝秀的早些時候，人們還看到別針刺穿了皮短褲的腰帶，幾個月前，它們出現在安德森的男裝系列中，穿過了錦緞上衣。在那里，它們旨在喚起人們在服裝制作之前就釘在木板上的小布料樣本。在女裝系列中，這位設計師說，他想象著它們從墻上跳到身上。如果你把針拿出來，它會掉下來嗎？”他在演出結束后說這里面有一些誘人的東西
2024春夏最具代表性的女裝造型
別針：變換的工具。裁縫可以用它在一塊布料上施展力量。這是一種雕刻行為，直觀而即時，不需要打磨大理石、石頭、木材或金屬。新石器時代的人會用木釘、骨頭或刺把皮和毛皮固定在身上，而在羅馬時代，金和銀釘創造了古代的褶皺形式，穿透托加的布料。
他們說，要理解一件衣服，你必須把它翻過來。當策展人在紐約大都會藝術博物館為2014年20世紀美國時裝設計師查爾斯·詹姆斯的回顧展工作時，他們說這就像是在進行考古學家的挖掘。在詹姆斯服裝完美覆蓋和系緊的外部服飾下面，是錯綜復雜的內衣、鯨須和七巧棉層，設計師試圖將它們擠在一起，重塑女性形象。
詹姆斯被認為是克里斯蒂安·迪奧的《新造型》中收緊腰部的靈感來源，他發現女性的身體很笨重，所以他像解剖學家一樣對待服裝。在他們美麗的外表下，他的衣服是矯形的，很重，有時很疼。但盡管如此，大多數穿著它們的女性——吉普賽人Rose Lee、Babe Paley、Marlene Dietrich——都經歷了一種瘋狂的解放?！备ゼ醽啞の闋柗蛟谡劦阶约旱亩Y服時說，“太可怕了?！钡趲缀紊鲜峭昝赖?。”
別針是詹姆斯最重要的工具：在他的工作室里和他一起工作的人一開始不會觸摸長袍，而是從地板上撿起別針。如果得到信任，他們的任務是在詹姆斯的指揮下插入大頭針，將他想要的角度精確地打成45度。如果放錯了位置，他會勃然大怒。
他的最后幾年經常被描繪成一個苦澀、厭世的怨恨時期，他對那些他認為自己影響過的人，比如哈爾斯頓，表現出特別的憤怒。但詹姆斯也成為了紐約反主流文化的一部分，在54號工作室和馬克斯的堪薩斯城度過了夜晚。在那里，他無疑見證了這座城市年輕人無拘無束的著裝規范；出門時，據說他會穿一雙令人眩暈的厚底靴。在他的工作室里，人們記得他試過衣服，或者在一大堆絲綢和緞面中休息。
Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy也談到了這一季打扮的樂趣：“穿著無界限的簡單奇跡”。在他的 2024春夏系列中，禮服上長滿了?？愕慕q球，點綴著蝴蝶結，或者垂下精致的皮革流蘇。其他人則有起伏的織物褶皺，或者看起來像是骨架，從肩膀上滑落。故事發生在一張巨大的世界地圖上，背景是以自然之聲為特色的歡快配樂，他稱之為自己的奧德賽，“一場通往你想成為的人和你想去的地方的旅程，一場轉變和逃離的旅程”。
約翰·加利亞諾深諳變革的原始欲望和將時尚視為幻想的概念。在迪奧，他的作品在結構上堪稱傳奇。剪影讓人聯想到世界和時代；穿上它們就是成為一個新人。作為Maison Margiela的創意總監，他找到了另一個表達層面。他的作品一點也不像房屋創始人馬丁·馬吉拉的作品，它被簡化、模糊和神秘。加萊亞諾的作品純粹是壯觀的，但他似乎也陶醉于馬吉拉改寫服裝歷史的愿望，將熟悉和被接受的東西拆開。
在他的最新系列中，Galliano展示了他的衣服的內部運作：接縫暴露出來，裁縫的粉筆被留下作為裝飾。身體被從身體上撕下來，露出縫合處，而其他衣服則包含扁平的層壓元素，靈感來自于裝在行李箱中的衣服。Margiela的影響力繼續籠罩著這些收藏品。他仍然是時尚學生的最愛，三十多年過去了，他們仍然在他的作品中看到了現代性的愿景。在采訪中，這位設計師經常譴責他最相關的術語，解構——也許是因為他認為自己的作品不是一種毀滅行為，而是時尚不斷進化的一部分，是過去與未來之間的對話。
Molly Goddard本季也回顧了過去，在國家劇院服裝檔案中令人回味的軌道上開始了她的收藏。盡管它們的外表很戲劇化，戈達德還是把這些作品翻了個底朝天。和加利亞諾一樣，她也被自己內心的接縫和瑕疵所吸引，這些接縫和瑕疵出現在羽絨被般的裙子和緊身胸衣上衣中，讓人聯想到家庭生活和慵懶魅力的融合。
維多利亞·貝克漢姆（Victoria Beckham）也有類似的情緒，她向芭蕾舞排練室尋求靈感。她的系列感覺就像是舞者的衣服被穿上和脫下。精致的絲綢長袍——胸部纏繞著線的痕跡，脖子歪斜——讓芭蕾舞演員們在后臺被帶著快速換衣服，女裁縫的工藝瞬間暴露出來。
在巴黎世家，大片的布料，就像劇院的紅色窗簾，為Demna的最新系列提供了背景。如果效果是戲劇性的，那么設計師的心思就在細節上：他稱這些作品是“經過精心設計的，具有時裝設計師的精度”。他的衣服處于變形狀態；他對它們進行了剪裁和重塑，直到它們成為新的東西，所有這些都以一種貫穿其整個任期的獨特語言出現。
該節目由女演員Isabelle Huppert配樂，她閱讀了制作定制夾克的說明。這些步驟如此復雜，以至于Huppert花了一個多小時才完整記錄下來。Demna說，他想展示時尚是復雜的，除了戲劇表演，他的服裝還需要數小時的工藝。
工藝、創造力和想象力，都取決于別針的位置——這是裁縫的獨特魔力。在普拉達，Miuccia Prada和Raf Simons總是創造非凡、意想不到的服裝。這一季，取而代之的是對每一種造型的描述：面料、細節和結構。最不尋常的是一系列由半透明絲綢和天然氣混合而成的禮服。據說，這種織物很輕，所以房子獲得了專利。這是另一種時尚演變。
在三宅一生（Issey Miyake）和阿萊亞（Ala?a），對形式也有類似的關注。前者的靈感來自飄揚的旗幟；褶皺輕柔的連衣裙像繭一樣包裹著身體，而剪裁得體的大夾克則從折紙藝術中汲取靈感。在后者，Pieter Mulier延續了該公司創始人Azzedine Ala?a塑造女性身體的愿望，沒有任何限制。這一季他的造型蜿蜒曲折，偶爾會在袖口或臀部爆發出復雜的褶皺。
最好的設計師總是那些一季又一季地磨練愿景，并在這樣做的過程中創造出獨特、豐富的創意世界的人。全面的改造永遠是徒勞的。有多少才華橫溢的年輕設計師——在行業貪婪欲望的推動下，往往在外部壓力的引導下——在尋找新事物的過程中被完全剝奪了創造力？
這就是為什么年輕的荷蘭設計師杜蘭·蘭廷克既是一個異類，又是一個藍圖。他已經經營自己的同名品牌好幾年了，盡管上一季，他的2024秋冬系列標志著一個轉折：首次在巴黎展出，他的輪廓有了新的清晰，DIY美學（他的許多服裝都是用廢棄的舊衣服制作的）。在這里，重點是形式，這些作品在藝術和時尚之間搖擺不定：奇怪的球形從胸部出現，背包變成了背心，褲子悄悄地垂下來，露出下面閃閃發光的迷你短褲。
事實證明，他的2024春夏系列更為非凡：填充、雕刻的連衣裙讓人想起了那些刻在玩偶上的連衣裙；一條充氣的牛仔短褲放在腰上，就像一個橡膠環。這些環也可以作為胸罩上衣或縫在襯衫里；其他的剪影則戲劇性地向肩部傾斜。海豚形狀的三維長袍似乎完全游離在身體之外。
這是一次創造力的鍛煉，一次將熟悉的東西轉變為新的東西。但盡管它很新穎，對于Lantink——一個玩了很長時間游戲的設計師來說，這并不是重新發明，而是從設計師曾經去過的地方到他想去的地方穩步蛻變的又一步。他說：“我只是在試驗。”專注于形式，努力尋找我的筆跡。”
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