盡管巴黎時裝周是時尚界全球巡回的最后一站——紐約、倫敦和米蘭的秀場季已經結束——其為期九天的完整日程仍吸引了無數目光，匯集了時尚界最知名的品牌。在10月1日Louis Vuitton閉幕秀之前，還有很多精彩節目尚未呈現。
其中最引人注目的是Alessandro Michele將在Valentino舉辦他備受期待的首秀。這標志著這位意大利設計師自2022年11月離開Gucci后重返時尚界。此前，他在Gucci的任期獲得了廣泛的好評和商業成功。至于他是否會將定義Gucci系列的那種充滿活力的極繁主義風格帶到這家羅馬時尚品牌，還有待觀察。然而，可以肯定的是，這場秀將充滿浪漫和視覺盛宴。
2025 年春夏巴黎時裝周精選
麥昆
Seán McGirr為Alexander McQueen設計的第二場秀在巴黎的美術學院舉行。秀場的布置仿佛將傳統瓷磚地板挖掘開，露出中間的一條鋼板跑道。當秀場開始時，跑道被點亮并充滿煙霧，這是Tom Scutt為此次秀設計的藝術裝置的一部分。這場秀致敬了長期以來英國時尚品牌McQueen標志性的戲劇化走秀風格，成為McGirr本季靈感來源的背景。據McGirr介紹，他的靈感來自于童年時母親在愛爾蘭告訴他的尖叫女妖傳說。這一主題也曾啟發過McQueen創始人Lee McQueen，他的1994年秋冬系列便以“Banshee”為名，在倫敦Café de Paris上演了一場黑暗浪漫主義的秀。“尖叫女妖深植于McQueen的歷史。”McGirr說道，“對我來說，她現在象征著某種真實而有力的東西：一種感知力與果敢，像是一個引導力量。”
此次系列以裁剪為主打，前面褶皺聚集，仿佛穿戴者為了抵御風雨而將衣服緊緊抓攏。其他外套則被切割開，露出粗糙的薄紗褶皺。這種粗切的薄紗貫穿整個系列，包括一些看似被邊緣切割開的飄逸連衣裙，而巨大的領子和軍裝風格的外套則為系列增添了典禮般的華麗感。與此同時，一系列禮服（包括戲劇化的閉場造型）完全由金屬鏈和水晶制成，展示了本季McQueen工坊的強大工藝，這也是McGirr首次有完整的一個季節來籌備設計。時間的延長讓這個系列顯得更加精致，商業上更具吸引力，設計中充滿了令人驚嘆和向往的元素。不過，略微欠缺的是Lee McQueen作品中那種更為原始的力量感，正是這種極端的擁抱使他的經典之作至今仍然充滿震撼力。
愛馬仕
Hermès最新女裝系列的秀場布置由一系列鑲板墻組成，喚起了藝術家尚未上色的原始畫布。設計師Nadège Vanhée表示，本季的主題是“過程”，試圖捕捉工作坊獨特的魔力——那個讓想象或草圖中的服裝得以實現的地方。“在畫布遇到筆觸、紙張遇到鉛筆、原材料與經過世代錘煉和精煉的工具相遇的地方，”她在隨附的說明中詳細解釋道。這一概念造就了一個輕盈的系列，是感官層次的有序疊加：半透明針織衫透露出幾乎運動風的內衣，短款夾克和褶皺褲則以最輕薄的皮革制成，裙子和連體褲側縫全長拉鏈增添了設計感。
后來的作品捕捉到了藝術家工作的感覺：濃郁的粉色、飾有扭曲圖案的絲綢襯衫（她將這種設計描述為“介于壓印與蝕刻之間”），以及一系列復雜的連衣裙，仿佛針織衫被縫上了數百片皮革和珠飾。說明中將這一系列總結為“通過工藝呈現的輕盈悖論”，這也正是Vanhée最大的才能：盡管每件作品往往需要數百小時的精細制作，最終呈現的效果卻總是那么輕松自然。
Vivienne Westwood 的 Andreas Kronthaler
對“美與喜悅”的追求——以及本季專注于女裝的主題——引導Andreas Kronthaler展開了一場對女性氣質的探索，盡管這一探索帶有設計師獨特的風格扭曲。“極度女性化且以最經典的方式展現優雅，”他形容道。“重點是領口。聰慧的性感！”這場秀在巴黎共和廣場上的一座舊店鋪舉行（秀場說明中提及了它的革命歷史，這也是Vivienne Westwood本人時尚理念的一個基石），模特們穿梭于座位區的走廊中，迷人地擺動步伐，巧妙地在白色柱子上擺姿勢，仿佛在重現1980年代百貨公司里的秀場表演。
這一季的設計充滿輕盈感：羽毛般輕薄的薄紗連衣裙，以Westwood標志性的性感曲線為輪廓，點綴著晶瑩的水晶；輕盈的斜裁針織衫懸掛在身體上，呈現出飄逸的質感。環形裙以淡淡的奶油黃色呈現，Kronthaler稱其為“褪色的”，而白色府綢連衣裙則以其簡約風格令人意外。相比上一季充滿約德爾歌聲的盛大表演（包括手持法杖的Sam Smith），這次的發布會出乎意料地克制，但大膽的頭飾——巨大的薄紗裝飾和鑲滿水晶的草帽——讓忠實粉絲們感到滿意，他們不僅聚集在秀場內，還簇擁在外面的街道上。
渡邊淳彌
Junya Watanabe的秀場以充滿活力的節奏開始，Donna Summer的經典曲目《I Feel Love》的閃耀迪斯科旋律為觀眾帶來了清晨的喚醒。伴隨著這首歌，一場簡短但極具沖擊力的未來主義“賽博魅力”秀拉開了帷幕。秀場展示的剪影喚起了20世紀中葉高級定制的風格——Cristóbal Balenciaga的信封裙似乎被引用，同時還有喇叭腰禮服和繭式歌劇大衣——這些經典設計被重新塑造為尼龍背包、摩托車裝以及類似降落傘的面料。
同時，閃亮的反光條、夾扣和技術性肩帶——甚至錄音室隔音用的填充材料——成為了意想不到的裝飾。從迷你連衣裙到寬肩夾克等其他服裝，由縫合的布料條構成，圍繞身體環繞，呈現出未來感。最終，模特Irina Shayk身著由摩托車防護服制成的露肩禮服霸氣登場，完美詮釋了Junya Watanabe風格的科技高定風潮。
維多利亞·貝克漢姆
Victoria Beckham將她的最新時裝秀帶入了森林，選擇在巴黎東部布洛涅森林中的Bagatelle城堡——一座皇家別墅——舉辦。這一壯麗的場地為秀場增添了戲劇化氛圍：在黑暗的夜晚，賓客們沿著一系列燭光小徑走向秀場，而城堡的場地內搭建了一座巨大的彎頂帳篷（空氣中還彌漫著她最新香水“21:50 Rêverie”的氣息，這是一款令人陶醉的香氛，靈感源于在印度尼西亞爪哇島度過的夜晚）。這場充滿感官誘惑的系列展示了模特從城堡的門口走下，踏上T臺，Beckham解釋說，這是一場對穿衣與脫衣儀式的探索。“將衣櫥不僅視為我們穿衣的空間，也視為我們脫衣的場所……觀察皮膚與服裝之間的物理關系。”系列說明中寫道。
開場造型展示了如同澆水般的布料貼合在皮膚上，隨后，裁剪被切割、解構，以展現身體的線條。一系列半透明禮服，內嵌建筑感的環形鋼絲，是另一個引人注目的設計提議。令人欣慰的是，Beckham繼續在她的品牌上進行大膽嘗試——這一賭注迄今看來是成功的，去年的銷售額增長了52%，且一部Netflix紀錄片正在籌備中。毫無疑問，這場時裝秀將在其中扮演重要角色。
羅意威
Jonathan Anderson形容他最新的Loewe系列為一場“激進的簡約行動”，這場秀在位于歷史悠久的萬森城堡場地內搭建的一個特別設計的白色方盒中進行。秀場邊緣裝飾著小提琴奏鳴曲的樂譜，而中央則佇立著一只微型鳥，像圖騰一般。這只鳥是英國藝術家Tracey Emin在2017年創作的作品，秀場說明中解釋道：“鳥兒處于停頓的瞬間，鼓勵我們想象它即將飛翔，最終獲得自由。”至于秀場中的音樂暗示——鳥鳴、樂譜，以及秀場后期帶有巴赫、莫扎特和肖邦肖像的搖滾明星風格周邊服飾——Anderson表示，他在思考：“是否可以填滿一個空白的房間，引人注目而無需刻意爭搶空間？”
在空間中吸引注意力是Anderson駕輕就熟的能力。這場秀再次充滿了創意：輕盈的連衣裙被構建在起伏的籠架上，伴隨著模特走秀時的每一步，衣物在不停地彈跳和晃動（靈感來自他在古董店中找到的“非常奇怪的戰前美國布景”，在這里經過輕質化處理），而閃閃發光的結構化夾克則飾以貝殼碎片，令人聯想到漆盒的外殼。他提到羽毛是對高級定制技藝的致敬，而西裝褲的扭曲褶皺則呈現出一種懶散、寬松的輪廓。關于后者，設計師表示這是他幾個季節以來的探索：“從歷史上看，Loewe在裁剪方面并不擅長，但我認為我們現在已經做對了，并且形成了某種標志性風格。”
其他作品則融入了梵高的畫作，包括《向日葵》和《鳶尾花》——這些都是這位藝術家最廣為人知的作品。Anderson表示，它們如此常見，以至于當他開車去上班時，會一次次在塞納河畔的攤位上看到印在茶巾和畫布上的這些圖像。“我們已經習慣了它們，以至于它們成了一種高低文化的混合……我們對這些圖像產生了視覺疲勞。”他說。然而，在這里，這些作品經過羽毛上精心手繪，成為一種全新的提議。“盡管如此，我們仍然被它們磁性地吸引著，”他繼續說道，“即便我們不完全理解它，也總是渴望成為其中的一部分。”
Anderson在Loewe的作品也有類似的磁性：有時顯得奇異，但總是充滿誘惑。秀后他表示，自己想捕捉那種進入黑暗房間時，眼睛逐漸適應的感覺：“這是讓眼睛聚焦的過程。”這一季的Loewe展示了比以往更加清晰的愿景——這一點觀眾也不難察覺，秀結束時他們集體起立，獻上了難得的掌聲。
三宅一生
Satoshi Kondo為Issey Miyake設計的最新系列靈感源于制作和紙的古老技藝。和紙是一種由樹皮或麻制成的日本傳統紙張，因其相對耐用性，可用于折紙、裝飾、制書，甚至制作服裝。本次秀場設在巴黎東部一個綠意盎然的花園內，玻璃盒般的空間里，Kondo和他的團隊營造了一個全白的場景，地板輕微起皺，仿佛和紙的質感，場地內還擺放了用品牌標志性刀褶工藝余下的壓熱紙卷制作而成的座椅。
在這一系列中，Kondo和他的團隊經過數月實驗，與日本德島縣的Awagami工廠的工匠合作，使用麻和紙制作出服裝，比如一件輕微皺褶的大衣，憑借巧妙的裁剪設計，可以折疊成完全扁平的矩形。此外，和紙紗線巧妙地與其他織物編織在一起，折疊和操縱紙張的動作則體現在夾克和連衣裙上，帶來復雜的折紙般效果。同時，系列中的針織服裝充滿了玩趣元素，而手提包則設計成紙袋風格，秀場上更是被塞滿了法棍和鮮花。Kondo還提到了水的靈感——制作和紙需要大量水源——這一靈感體現在飄逸的剪影中，部分服裝像面紗一樣繞過頭部，呈現出流動的美感。
Chloé
Chemena Kamali為Chloé設計的第二個系列延續了她在今年早些時候首次亮相時所描繪的輕松、波西米亞風格。Kamali將其形容為一種“自然之美，自由感和隨意感……光芒、活力與能量”。這種氛圍與夏季的主題完美契合，Kamali描繪了一幅輕松的夏季穿搭圖景，包括透明的泡泡袖上衣和緊身連體衣、飄逸的褶邊禮服以及在肩部用蝴蝶結系扣的睡裙。浪漫的袖口被聚攏，形成浮動的體積感，而更貼身的線條則出現在類似亨利內衣的連體衣或帶有Chloé標志性褶邊的修身泳裝中。本季的色彩比上一季更為大膽：除了白色、米色和杏色之外，還有更加鮮艷的藍色和樹莓紅色。
Kamali解釋道：“對我來說，重要的是引導這種非常個人化、親密且感性的穿衣方式的感覺和直覺。我想捕捉那種對夏天的渴望，以及夏天讓人感受到的情緒——以Chloé的根源為起點，建立新的基礎，并捕捉到那些夏日里重新與自我連接的幻想時刻。”
圣羅蘭
Anthony Vaccarello選擇了巴黎左岸的Rue de Bellechasse——Saint Laurent的總部，作為他最新系列的發布地點，這也是他八年前為該品牌舉辦的首場秀的場地。這是一個圓滿的時刻，在時尚界的設計師輪替中，這也算是一個相對漫長的周期。T臺本身也是圓形的，一個巨大的金色圓環懸浮在明亮的藍色跑道上。Vaccarello表示，他選擇這個顏色是為了呼應Yves Saint Laurent在馬拉喀什的花園，那個品牌創始人所鐘愛的城市。
這一場秀成為Vaccarello迄今為止對Yves Saint Laurent最直接的致敬，他喚起了設計師本人經典的制服造型——寬松剪裁的流暢西裝，通常是雙排扣并搭配領帶——模特們呈現了性別轉換的Saint Laurent分身。與此同時，另一部分系列喚起了各種形象的華麗Saint Laurent女性：搭配木珠的波西米亞風褶皺連衣裙、奢華的提花西裝外套，以及點綴的蕾絲細節，所有設計都以珠寶盒般的豐富誘人色調呈現。八年之后，這成為Vaccarello最令人渴望的系列之一：一種在高級剪裁與柔美飄逸間的完美練習，品牌的過去在這位比利時設計師獨特而性感的設計語言中得到了重新書寫。
迪奧
Maria Grazia Chiuri為Dior設計的最新成衣系列可以追溯到她在今年夏天于巴黎羅丹博物館舉行的2024秋冬高級定制秀。當時，巴黎正處于即將迎來奧運會的邊緣，Chiuri回溯到古希臘奧運會的古典根源，借鑒了“peplos”，一種古代服裝，由一塊完整的布料折疊在腰部形成。而在她2025春夏成衣系列中——該系列預告片展示了Chiuri參觀盧浮宮羅馬古物展館的畫面——她再次回到古代時代，召喚出神話中的亞馬遜女戰士部落，這些女性戰士出現在《阿爾戈英雄記》和《伊利亞特》等史詩中（亞馬遜女戰士部落不允許男性進入，生下的兒子則交還給他們的父親）。這一系列與Dior歷史的聯系在于Christian Dior于1951-1952年秋冬系列中設計的“亞馬遜”禮服，該款式受法國女性騎手的啟發。Chiuri表示，這款禮服象征著“精神力量，代表著自主勇敢的女性氣質。”
這一主題與Chiuri對Dior的愿景非常契合，她專注于為充滿力量的女性設計服裝，并以她們為靈感，同時融入神話般的宏偉與浪漫氣息。此次秀場由Sofia Ginevra Giannì（也被稱為Sagg Napoli）開場，這位意大利多學科藝術家兼弓箭手肩挎弓箭，身穿改良的角斗士制服，走上T臺，隨后在一個透明走廊中射擊眼狀靶子。接下來的造型延續了簡約運動風格：交叉不對稱的連體衣和連衣裙讓人聯想到泳裝，拉長的網眼連衣裙，綁帶式拳擊靴和運動鞋，加速條紋和賽車格紋圖案。而后期展示的功能性尼龍襯衫和防護背心則讓人聯想到專業射擊手和弓箭手。
同時，收腰的剪裁——大多以露肩方式呈現，以呼應系列的非對稱線條——疊加的透明歐根紗與薄紗，褶皺連衣裙以及閃亮的流蘇，增添了Dior品牌核心所保有的浪漫氣息。Chiuri表示，這一系列探索了身體、運動與服裝之間的關系，且與她在2016年為Dior設計的首個系列相呼應，當時她以女性擊劍手及其制服為靈感。
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