精彩紛呈的巴黎時(shí)裝周在本周終于落下帷幕。作為四大時(shí)裝周中最為矚目的存在，巴黎時(shí)裝周不僅是對(duì)過(guò)往一年時(shí)尚領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)的深刻總結(jié)，更是對(duì)未來(lái)時(shí)尚圖景的前瞻預(yù)演。
在全球化的浪潮下，多元化已成為時(shí)尚界不可抗拒的潮流趨勢(shì)。本季巴黎時(shí)裝周從設(shè)計(jì)理念的革新到秀場(chǎng)布置，Dior、Saint Laurent、Louis Vuitton等各大奢侈品牌紛紛踏上探索之旅,力求通過(guò)多元化的藝術(shù)表達(dá)形式，為品牌開(kāi)啟新的篇章。
在本季巴黎時(shí)裝周的舞臺(tái)上，Christian Dior以一場(chǎng)別開(kāi)生面的發(fā)布秀，拉開(kāi)了其2025春夏系列的神秘面紗。
Dior 2025春夏系列的發(fā)布地選在了歷史悠久的羅丹美術(shù)館，創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri從亞馬遜女戰(zhàn)士的英勇形象中汲取靈感，將運(yùn)動(dòng)元素融入設(shè)計(jì)之中，打造出了一系列既時(shí)尚又實(shí)用的服飾。
與傳統(tǒng)走秀不同，Dior選擇了意大利跨界藝術(shù)家Sagg Napoli作為開(kāi)場(chǎng)嘉賓，她身著本季同系列設(shè)計(jì)的黑色斜肩緊身衣，搭配流蘇半裙與高筒皮靴，以競(jìng)技弓箭手的身份步入由透明材質(zhì)構(gòu)建的射擊場(chǎng)，這一獨(dú)特創(chuàng)意不僅彰顯了品牌的運(yùn)動(dòng)精神，更巧妙地點(diǎn)題了本季的設(shè)計(jì)主題。
從擊劍、舞蹈到射擊，Maria Grazia Chiuri對(duì)運(yùn)動(dòng)的熱愛(ài)在設(shè)計(jì)中得到了淋漓盡致的展現(xiàn)。她不僅重溫了品牌歷史上的經(jīng)典運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)，如Christian Dior 1951年的「Amazone」系列與Marc Bohan時(shí)代的Dior運(yùn)動(dòng)系列，更在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新與突破。
該系列以黑、白為主色調(diào)，輔以柔和的肉粉色，營(yíng)造出一種簡(jiǎn)約而不失高雅的氛圍。黑色緊身運(yùn)動(dòng)裝與裙裝的亮相，不僅展現(xiàn)了女性的身體曲線美，更通過(guò)局部露膚與落肩設(shè)計(jì)，傳達(dá)了穿衣自由與運(yùn)動(dòng)便利的現(xiàn)代理念。
此前關(guān)于Dior創(chuàng)意總監(jiān)的未來(lái)動(dòng)向，雖然市場(chǎng)上傳言四起，但無(wú)論Maria Grazia Chiuri是否繼續(xù)留任，她都為Dior留下了不可磨滅的印記。自2016年上任以來(lái)，她始終致力于宣揚(yáng)女性力量，成為時(shí)尚界少有的女性創(chuàng)意領(lǐng)袖之一。
Saint Laurent則在Anthony Vaccarello的引領(lǐng)下，重返品牌創(chuàng)始人Yves Saint Laurent的輝煌時(shí)代。
本季2025春夏系列中，Vaccarello巧妙地借鑒了Yves Saint Laurent的經(jīng)典設(shè)計(jì)元素，如寬大的肩線、筆挺的西裝等，并將其應(yīng)用于女裝設(shè)計(jì)中。模特們身著Oversize西裝、夾克與大衣，搭配眼鏡等配飾，展現(xiàn)出一種獨(dú)特的精英女性氣質(zhì)。
為了避免與男裝設(shè)計(jì)雷同，Vaccarello在女裝系列中加入了裙裝與套裝設(shè)計(jì)，如苔蘚般的連體套裝、皮夾克與雪紡長(zhǎng)裙的組合等，這些設(shè)計(jì)不僅具有波西米亞風(fēng)的自由與浪漫，更通過(guò)細(xì)膩的褶皺與飄逸的裙擺，賦予了服飾以生命力。
同時(shí)，長(zhǎng)大衣、飛行員夾克等單品與西裝的疊搭設(shè)計(jì)，也為整體造型增添了層次感與厚重感。眼鏡作為關(guān)鍵配飾的加入，更是讓整套Look看起來(lái)更加完整且個(gè)性十足。
從Saint Laurent 2024秋冬男裝系列到本季春夏系列，Yves Saint Laurent的穿衣風(fēng)格得到了完美的延續(xù)與再現(xiàn)。
然而，正如世間已無(wú)Yves Saint Laurent本人，品牌的風(fēng)格傳承更多依賴于設(shè)計(jì)師的巧思與穿著者的個(gè)性詮釋。在這個(gè)快速變化的時(shí)尚世界中，唯有不斷創(chuàng)新與突破，才能讓品牌永遠(yuǎn)煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。
談及新興勢(shì)力，Sean McGirr在Alexander McQueen的第二次嘗試，雖以「女妖」之名探索暗黑美學(xué)，卻未能完全征服觀眾的心。首秀的挫折并未轉(zhuǎn)化為后續(xù)的輝煌，反而讓外界對(duì)其設(shè)計(jì)理念的接受度打上了一個(gè)問(wèn)號(hào)。
McGirr的暗黑系列，以極致的束身裝開(kāi)場(chǎng)，搭配模特們深邃的長(zhǎng)眼線妝容，試圖營(yíng)造一種神秘莫測(cè)的氛圍，然而，其間穿插的浪漫主義裙裝似乎未能有效平衡整體風(fēng)格，導(dǎo)致「暗黑有余，浪漫不足」的評(píng)價(jià)不絕于耳。對(duì)于Sean McGirr而言，贏得行業(yè)的廣泛認(rèn)可，顯然還需時(shí)間與更多創(chuàng)新的火花。
相比之下，Chemena Kamali在Chloé的掌舵之路則顯得更為順利。繼首秀獲得好評(píng)后，她的第二個(gè)正式系列再次贏得了業(yè)內(nèi)的贊譽(yù)。Chemena以她標(biāo)志性的浪漫主義風(fēng)格，將薄紗、蕾絲、褶皺與印花巧妙融合于裙裝設(shè)計(jì)中，輔以墨鏡等配飾，營(yíng)造出一種自由散漫、令人心動(dòng)的氛圍。在她的引領(lǐng)下，為Chloé品牌賦予了獨(dú)特的浪漫靈魂。
在Loewe的舞臺(tái)上，Jonathan Anderson則迎來(lái)了他的第十一個(gè)年頭，但這并不意味著他步入了創(chuàng)作的舒適區(qū)。
相反，Loewe 2025春夏系列成為了他個(gè)人風(fēng)格的新起點(diǎn)，一個(gè)充滿奇幻色彩的夢(mèng)幻世界。Anderson標(biāo)志性的廓形被賦予了新的生命，化作富有立體感的廓形裙，搭配醒目的T恤印花圖案，圖案中名人形象躍然衣上，與基本款的巧妙融合，使得每一套造型都獨(dú)具魅力，令人過(guò)目難忘。
而另一邊，Alessandro Michele在Valentino的T臺(tái)首秀上，則帶來(lái)了一場(chǎng)復(fù)古華麗的視覺(jué)盛宴。作為他時(shí)隔兩年的正式回歸之作，Valentino 2025春夏系列無(wú)疑是他個(gè)人風(fēng)格的集中展現(xiàn)。
從層疊的褶邊到復(fù)古波點(diǎn)，從蝴蝶結(jié)到蕾絲提花，Alessandro Michele將一切復(fù)古元素巧妙地融入設(shè)計(jì)中，讓每一件單品都充滿了故事感。模特們佩戴的寬檐帽與眼鏡等配飾，更是為這復(fù)古風(fēng)格增添了幾分精致與優(yōu)雅。
Alessandro Michele的這場(chǎng)首秀，不僅為Valentino奠定了新的風(fēng)格基調(diào)，更是對(duì)Old Gucci風(fēng)格的一種致敬與超越。
值得注意的是，Gucci現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno與Valentino前任創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele之間的創(chuàng)意互換，讓兩個(gè)原本獨(dú)立的品牌之間產(chǎn)生了微妙的聯(lián)系。Sabato De Sarno曾在Valentino擔(dān)任時(shí)裝總監(jiān)，深受Alessandro Michele風(fēng)格的影響。如今他掌舵Gucci，雖然未直接復(fù)刻Alessandro Michele的風(fēng)格，但那份對(duì)復(fù)古與創(chuàng)新的追求卻一脈相承。
而巴黎時(shí)裝周的最后一天Chanel、Louis Vuitton和Miu Miu也都呈現(xiàn)了超出預(yù)期的設(shè)計(jì)。
當(dāng)Miu Miu的2025春夏系列在巴黎耶納宮的輝煌殿堂中緩緩拉開(kāi)序幕，一場(chǎng)關(guān)于未來(lái)與現(xiàn)實(shí)交織的夢(mèng)幻敘事悄然上演。跨學(xué)科藝術(shù)家Goshka Macuga以其深邃的想象力，將秀場(chǎng)化為《失真時(shí)報(bào)》的沉浸式體驗(yàn)，那一張張仿佛從未來(lái)穿越而來(lái)的報(bào)紙，不僅是對(duì)信息爆炸時(shí)代的深刻反思，更是對(duì)個(gè)人感知邊界的勇敢探索。
Miu Miu的開(kāi)場(chǎng)之作，一襲簡(jiǎn)約而不失巧思的白色裙裝，以半身上衣搭配半身裙的清新姿態(tài)亮相，雖看似平凡，卻暗藏玄機(jī)，尤其是那飄逸的飄帶與分離的襪鞋設(shè)計(jì)，仿佛是芭蕾靈感的現(xiàn)代演繹，預(yù)示著輕盈與自由的春日旋律。
而這一系列的核心，無(wú)疑是那些束胸設(shè)計(jì)的裙裝與上衣，它們以自然褶皺和精致系扣勾勒出胸前的層次之美，下裝無(wú)論是褶皺半裙、內(nèi)褲外穿還是褲裝，都巧妙地聚焦于上半身的藝術(shù)表達(dá)，展現(xiàn)出Miuccia Prada對(duì)時(shí)尚趨勢(shì)的精準(zhǔn)把控與前瞻引領(lǐng)。薄款外套、風(fēng)衣、運(yùn)動(dòng)衫以及短上衣與西裝的搭配，無(wú)一不透露著Miu系風(fēng)格的獨(dú)特韻味，這種風(fēng)格，早已超越了流行的范疇，成為了一種生活態(tài)度的象征。
在大皇宮的玻璃穹頂下，一場(chǎng)關(guān)于飛翔與自由的芭蕾舞劇緩緩鋪陳，Chanel 2025春夏高級(jí)成衣系列以空中飛翔為靈感，打造了一場(chǎng)精致、輕盈且靈動(dòng)的時(shí)尚盛宴。
雪紡斗篷的輕盈、開(kāi)衩半身裙的靈動(dòng)、刺繡襯衫式連衣裙的細(xì)膩，以及亮片與流蘇點(diǎn)綴的牛仔褲，每一件作品都是對(duì)Gabrielle Chanel自由精神的致敬，邀請(qǐng)每一位女性掙脫束縛，勇敢翱翔于自我的天空。
Louis Vuitton則以其標(biāo)志性的旅行箱為靈感，在盧浮宮的Cour Carrée方形廣場(chǎng)搭建起了一場(chǎng)穿越時(shí)空的時(shí)尚對(duì)話。Nicolas Ghesquière將文藝復(fù)興時(shí)期的優(yōu)雅融入現(xiàn)代設(shè)計(jì)之中，通過(guò)弧形袖籠、微收腰部以及拉夫領(lǐng)等細(xì)節(jié)，勾勒出服裝的雕塑美感。
裙裝設(shè)計(jì)兼顧飄逸與貼體，既有飄逸如仙的浪漫，又有貼合身形的小禮服之精致，短裙與長(zhǎng)袍的對(duì)比搭配，更是將精致與飄逸完美融合。配飾方面，多層次項(xiàng)鏈、流蘇帽子、硬幣與羽毛裝飾的涼鞋，以及各式獨(dú)特的包款，無(wú)一不彰顯著Louis Vuitton對(duì)細(xì)節(jié)的極致追求。
可以說(shuō)，今年的春夏巴黎時(shí)裝周，這場(chǎng)為期九天的時(shí)尚盛宴，最引人注目的莫過(guò)于其對(duì)于多元文化的包容與融合。從Dior的秀場(chǎng)上，我們仿佛能感受到Maria Grazia Chiuri塑造的女性力量；而Chanel的大秀上，人們仿佛能感受到品牌標(biāo)志性的自由精神在巴黎的天空下自由飛翔，每一款設(shè)計(jì)都透露出對(duì)女性獨(dú)立與自信的頌歌；Miu Miu則以未來(lái)主義為靈感，將科技與時(shí)尚巧妙結(jié)合，展現(xiàn)了前衛(wèi)與夢(mèng)幻的碰撞，讓人不禁對(duì)未來(lái)的時(shí)尚世界充滿期待。
當(dāng)然，在追求創(chuàng)新與多元的同時(shí)，巴黎時(shí)裝周也從未忘記對(duì)經(jīng)典的致敬與傳承。經(jīng)典，是時(shí)尚之樹(shù)常青的根基，它承載著歷史的記憶與文化的精髓。從各大品牌的經(jīng)典元素再現(xiàn)，到對(duì)過(guò)往設(shè)計(jì)風(fēng)格的重新詮釋?zhuān)甲屓烁惺艿浇?jīng)典之美的獨(dú)特魅力。這些經(jīng)典之作，不僅是對(duì)品牌歷史的回顧與致敬，更是對(duì)時(shí)尚本質(zhì)的一種堅(jiān)守與傳承。
當(dāng)2025春夏巴黎時(shí)裝周的帷幕緩緩落下，留給人們的不僅僅是那些令人難忘的秀場(chǎng)瞬間和精美絕倫的時(shí)裝作品，更是一種對(duì)生活的深刻感悟和對(duì)未來(lái)的無(wú)限憧憬。
在這個(gè)多元、創(chuàng)新與經(jīng)典交織的舞臺(tái)上，時(shí)裝不再僅僅是表面的華麗，而是對(duì)真實(shí)與內(nèi)心深度的追求。在這里能看到現(xiàn)代前衛(wèi)與巴黎浪漫傳統(tǒng)巧妙結(jié)合，創(chuàng)造出一件件既驚艷又充滿故事的作品。這一時(shí)刻，不僅能感受到視覺(jué)的震撼，更能領(lǐng)悟到從容不迫、優(yōu)雅自如的生活態(tài)度。
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