通常情況下，時尚預言家Miuccia?Prada和 Raf Simons似乎以其為普拉達設計的2025年秋冬系列捕捉了本季的氛圍，提出“原始魅力”——對女性優雅陳詞濫調的顛覆性探索，從“皮草”外套到60年代風格的連衣裙，普拉達女士表示，這反映了人們對世界現狀日益增長的不安。秀后普拉達女士說道：“我的工作不是從政，但當你翻開報紙——我們的工作是思考女性可以穿什么衣服，思考在這個時刻什么樣的女性氣質才有意義。”
懷舊魅力——很大程度上被扭曲或打破——貫穿了整個季節，通過“皮草”（幾乎都是人造的，或是巧妙改造的剪毛絨）、露臍上衣和蝴蝶結襯衫等元素，頌揚一種非傳統、凌亂的美麗。在整個月中，雕刻或雕塑般的腰線也成為一種趨勢——不過，在紀梵希首秀的設計師莎拉·伯頓手中，這一輪廓擺脫了束縛的意味。她說：“（這關乎）力量、脆弱、情感智慧、感受強大或非常性感。”在其他地方，繭形和遮蔽式輪廓保護人們免受外界——無論是真實的還是存在主義的——傷害，而顛倒和前后倒置的輪廓則反映了我們顛倒混亂的現狀。
以下是2025年秋冬女裝秀趨勢和要點。
設計師探索“原始魅力”
“原始魅力”是Miuccia Prada 和 Raf Simons為描述其2025年秋冬普拉達女裝系列而創造的一個詞。在一場對傳統美學觀念進行探索的秀上，普拉達女士表示：“魅力是我們本能上被吸引的東西，它與女性氣質緊密相連。”在這場秀上，連 Guido Palau 打造的凌亂床頭亂發造型都體現出了這一點。通常女性化的輪廓——如60年代風格的連衣裙——被放大尺寸，仿佛尺碼過大，或是裙擺處褶皺且被切割得參差不齊。與此同時，女性優雅的傳統元素——如皮草外套或淑女手提包——則以挑釁的方式被顛覆，前者變成了頸部周圍帶有突兀裝飾或被塑料包裹的奇怪形狀（“皮草”實際上是剪毛絨）。
在Miu Miu——普拉達女士獨自掌舵的品牌——也呈現出類似的氛圍，設計師提出了一系列未完成狀態的米蘭式原始魅力裝扮，其中同樣具有女性化標志的元素——從50年代風格的胸衣到“皮草”披肩和胸針——都被扭曲和打破了。在一系列完全覆蓋著少女般黃色摩爾條紋的背景下，她談到這一系列時說：“這些女性化的配飾——胸衣、皮草、胸針——是我們一直以來的東西。它們在今天還相關嗎？它們能讓我們振作起來嗎？”整個季節都彌漫著類似的氛圍：在華倫天奴，Alessandro Michele以慵懶、多元的視角詮釋了魅力——透明蕾絲緊身衣、緞面胸衣上衣和蝴蝶結，更多的“皮草”和羽毛——這一切都在一個超現實的“公共浴室”場景中上演（模特們在這個空間里蹣跚前行，仿佛在夜店洗手間里對著鏡子打扮自己），而Francesco Risso的Marni則頑皮地顛覆了沙龍秀，以高飽和度的人造皮草、拼接連衣裙和3D花朵裝飾為亮點。在Acne Studios，貓弓形緊身衣和割裂式圍巾連衣裙——仿佛直接從Helmut Newton的照片中走出——搭配著毛茸茸的“皮草”外套，其構造靈感來源于泰迪熊的四肢。
紋理和印花充滿動物氣息
本季，“皮草”的泛濫已無法避免，它以各種形態出現，從古馳的糖果條紋，到馬尼的雙色設計，再到喬治·阿瑪尼的水貂灰色。這些“皮草”幾乎全為仿制品或由巧妙處理的剪毛絨制成（剪毛絨是肉類和乳制品養殖的副產品；例外的是加布里埃拉·赫斯特，這位注重可持續發展的設計師用二手貂皮制作了一件外套，以減少浪費），其使用既體現了普拉達“對魅力的本能吸引”，也表達了人們對保護的渴望（事實上，該材質在某些剪裁上的運用幾乎可以說是原始的）。亮點包括芬迪百年慶典秀上的一系列令人驚嘆的“皮草”外套和披肩，它們營造出狐貍、水貂或貂皮的錯覺，但實際上都是剪毛絨——這是對芬迪羅馬優雅風格的頌歌；而在拉巴納，類似流蘇的“尾巴”從外套和連衣裙上垂下。動物化的氛圍也延伸到了印花上，杜嘉班納和圣羅蘭都推出了豹紋（后者是在透明的樹脂涂層下），而在杜蘭·蘭廷克，斑馬、奶牛、蟒蛇和豹紋以非傳統的混搭方式相遇（模特里昂·達姆以玩味的方式，全身被涂成了黑白相間的斑馬條紋）。
腰部線條得到了強調
“麥昆的精髓在于腰部。”愛爾蘭設計師肖恩·麥吉爾在其為英國品牌麥昆打造的2025年秋冬系列秀后說道。在深入檔案庫后，他被李·麥昆放大的“沙漏”輪廓所吸引——強調肩部、收緊腰部——這捕捉到了其系列中貫穿的力量與情欲的碰撞。麥吉爾的演繹輕盈而修長，擁有超長袖、束腰設計和圓潤如鎧甲般的肩部。他說：“我從檔案庫中選取了很多單品，尤其是西裝，并以適合今天的方式對它們進行了重塑。”
與此同時，前麥昆設計師莎拉·伯頓在紀梵希的首秀也備受贊譽——同樣始于回歸檔案庫，其靈感來源于一批遺失已久的于貝爾·德·紀梵希1952年的素描——她以敏銳的眼光打造出了精致的束腰西裝外套和大衣，肩部線條寬闊而夸張，但并不緊繃。“我想展現現代女性的方方面面，”她說，“[這關乎]力量、脆弱、情緒智力、感受強大或非常性感。所有這些。”在繆繆，羊毛西裝巧妙地采用了胸部下方的折疊設計——結果是腰部被收窄，但并不受限——而在巴黎世家，精細的圖案裁剪讓尼龍羽絨服配以“皮草”兜帽，其絎縫外罩被重塑以喚起束腰或緊身胸衣的聯想。
事物被顛倒或反轉
當席琳·迪翁在1999年奧斯卡頒獎典禮上身穿一件白色約翰·加利亞諾設計的燕尾服時，她登上了眾多最差著裝榜單。事實證明，這位加拿大歌后只是走在了時代的前面：本季，多位設計師將服裝顛倒或反轉——這成為我們這個時代顛倒混亂的恰當寫照。最徹底的當屬巴黎雙人組達尼爾·艾特歐加諾夫和伊姆魯·阿沙，他們為新興品牌Zomer打造的2025年秋冬系列中，幾乎每個造型都被顛倒或反轉，仿佛是一場服裝界的“相反日”（就連走秀流程也是倒著來的，從閉幕造型開始）。在紀梵希，伯頓以一種更精致的方式呈現了一件雕塑般的定制夾克，其扣合處在背部，而在霍達科娃（由艾倫·霍達科娃·拉爾森經營的熱門LVMH大獎得主品牌）——表演者將褲子顛倒并重新剪裁成連衣裙（腰帶仍然環繞在曾經的腰部，現在成了裙擺）。與此同時，在三宅一生，表演者們在與歐文·沃姆及其“一分鐘雕塑”合作的表演中扭曲成超現實形態——這是對該系列充滿趣味與超現實風格的反映，其中購物袋變成了上衣，而錯視畫印花則是將連衣裙印在了連衣裙上。
造型呈現出繭形、包裹狀或遮蔽狀
冬季想要得到保護、被遮蓋、包裹起來并不是什么新鮮事，不過對于2025年秋冬系列來說，當前的不安情緒（從繆西亞·普拉達到川久保玲，本季多位設計師都有所提及）無疑加劇了人們想要抵御外界（無論是日常的還是存在主義的）的新渴望。最引人注目的是，這種情緒體現在隱蔽的理念上：本季，多位設計師打造了遮蔽雙手的輪廓，無論是在三宅一生連衣裙上歡快的袋鼠口袋——讓模特看起來像是雙手抱在胸前——還是Rokh那如斗篷般的長款輪廓，完全包裹住了穿著者的雙手。
在愛馬仕，納德熱·萬希呈現了一個在堅定的性感與柔軟包裹之間游走的系列——她還以蜿蜒曲折的皮革連衣裙勾勒出腰部線條——以及有著巨大衣領的外套或柔軟雙面羊絨內襯的皮革夾克。類似的溫柔氣息也體現在Sacai，智世·阿部表示她正在思考包裹的行為：因此，絲綢方巾成為了一個主題，激發了連衣裙的剪裁靈感，或是被嵌入西裝外套中。與此同時，在Comme des Gar?ons，一個自由的2025年秋冬系列——川久保玲表示這是對“小而強大”的慶祝——中，巨大的雕塑般“手套”包裹著雙手，就像拳擊手套或龍蝦鉗。這表達了隱蔽既可以是盔甲也可以是舒適的理念——這種情緒也在渡邊淳彌的作品中得到了體現，那里的皮革夾克被剪出了巨大的尖刺，或有著像甲蟲殼一樣板狀的構造。
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