“另見?”——另一種看見
用設計的眼?去“觀世界?”分享“世界觀?”
拒絕流水賬，拒絕行程單，拒絕景點串燒
只選擇那些真正起心動念瞬間
盡量選用自己拍攝的照片
不一定是最精彩的
但一定是獨具真誠的
通常想去一個地方旅行，起心動念可能是因為一個人、一首歌、一本書、或一部電影......
也有可能，就是一張照片。
布施者虔誠用手抓飯放入和尚缽盂，虔誠寫在臉上，刻在心中；僧人無語，在心中默默誦讀經文，回向給布施者。
這是我彼時未曾透徹參悟的一種“施”與“受”。
我記住了發生這個場景的地方：老撾/瑯勃拉邦。
關于瑯勃拉邦，關于老撾，我還知道些什么？
對于總是“將夢想照進現實”的行動派，從不會讓自己疑惑太久，也不允許自己耽擱太久，何況瑯勃拉邦還有安縵，幾乎不需要什么行前攻略和周密計劃，2019年5月，“始于照片，終于安縵”，4天3晚的旅行，說走就走。
Amantaka
瑯勃拉邦的安縵，原本是法屬印度支那時期的一家醫院，Aman接手后，幾乎沒做太大改動，完整保留了原有的開闊疏朗框架，橘褐色的屋頂和潔白的墻壁使整個酒店散發著19世紀的法式浪漫殖民風情。
穿過巨大的庭院，來到酒店中庭，長長的走廊貫穿其中，古樸的家具對稱排放，頗有南洋風情。
安縵癡們都知道，安縵選址向來追求極致祥和寧靜，大都遠離都市，僻靜美好。然而Amantaka正位于瑯勃拉邦市中心，步行到主路不過7/8分鐘，卻依然寧靜優雅，恍如世外…....或許是因為瑯勃拉邦本身就足夠祥和安逸吧，無需刻意回避。
Aman在梵文中意指“寧靜”，taka則源于“三藏經典(Tipitaka)”，在小乘佛教文學中意為“佛陀的教導”。
對我來說，老撾曾是晦暗不明的，不知為什么，腦海中對它模糊的想象，都來自于電影或者杜拉斯描寫湄公河的小說：孤獨、頹廢、氤氳、咸濕、躁動......如無盡的雨水抽打墨綠色的庭院。
而Amantaka輕易的打碎了這瓷器般的夢境，甚至用一種隱約的興奮感，清晰溫和的勾勒出這組精致、陽光、滿足、浪漫、雅靜的畫面，始終包裹著我。
△裙子顏色和AMANTAKA超級搭
安縵是大神級的會搞事情，連住三晚，即可獨享湄公河私人游船看日落，靜觀黃昏賜予瑯勃拉邦的迷人魔力。
日落，湄公河像一頭黑色的長發，平靜地流淌。轉彎處有大片白色的沖積平原，沙石礫礫，卻空無一人。
船長27米，船上有床、餐桌、沙發、吧臺，雞尾酒與美味小點心，還有廚師、司機和管家，欣賞夕陽灑落霧靄群山之上，這一城中日常夜幕的起始儀式。
Amantaka占地2公頃，客房只有24間，入夜后安靜得可以聽見自己的靈魂打哈欠。
每個安縵的圖書館都是我至愛所在，不聞世事的看看書真是美極妙極，包場不說，慵懶無所事事，思維毫無目的漂浮漫游，忘記時間仿佛到了另外一個平行宇宙，風扇悠悠的白噪音，翻翻Kerry Hill，讀讀Amantaka的前世今生......一分鐘有一分鐘的歡喜。
△AMANTAKA改造前后同角度攝影對比
△AMANTAKA改造前后同角度攝影對比
△AMANTAKA改造前后同角度攝影對比
這本巨大的《Amantaka》講述它的前世今生，已經被翻得快散架了，看來有很多人像我一樣對它的前塵過往充滿好奇——在那些寬大的回廊里穿行，不經意望向木格窗內的房間，想象著哪間曾經是醫生診療室，哪間又是病房，病房里擺了幾張床，腰肢纖細的女護士俯身查看年輕的病人，陽光灑在他們的睫毛上像是清晨跳動的露珠......
香通寺?
瑯勃拉邦（Luang Prabang），“勃拉邦佛之都”，這里曾是蘭納王國都城，佛塔林立，廟宇交錯，保存著600多座寺廟宮殿等古老建筑，1995年，聯合國文教科組織把瑯勃拉邦列為世界文化遺產。
瑯勃拉邦古稱“香通”，在老撾語中意為“金色之城”，香通寺因此得名。
香通寺里佛像雕琢細膩，有著老撾特有的古典之美。而如果粗淺了解老撾的歷史，會感到鈍鈍的苦楚。這是一個過于悲慘的國度，幾乎所有鄰國都反復占領和統治過這里。而老撾人引以為傲的藝術品，不是被摧毀就是被掠走。
在眾多建筑中，最有名的當屬大殿后墻的“生命之樹”，這是一副老撾國寶級別的壁雕。相傳當時這個位置上的是一棵參天大樹，做這幅壁雕是希望大樹能借此形式得以永生。
光西瀑布?
有點像棉花堡或者黃石公園，在擁有黃龍的鈣化地貌上再加一份靈動的九寨溝的水，一切都那么逍遙、安逸，如夢如幻瀑布周圍的熱帶樹木，讓過濾后的光線透入水中，營造出夢幻般的氛圍。
ROSEWOOD LUANG PRABANG?
瑯勃拉邦瑰麗酒店
瑰麗帳篷酒店也是瑯勃拉邦不可錯過的體驗，首次采用奢華帳篷式別墅概念，“園林造景大師”Bill Bensley操刀，低調隱藏于瑯勃拉邦如墨色般濃密的叢林中，周圍是歷史悠久的皇家居所，一條發源于瀑布的河流從這片異域居庭中心橫穿而過。
酒店的靈感來源于令這座小城蜚聲海外的法式建筑，23間客房由密林和瀑布環繞，共有5種戶型，最貴的是5座豪華帳篷式別墅，淡季最低1165美元起。重裝飾，每個房間都有不同的主題，房間面積略小。
主打老撾美食的The Great House餐廳，每日根據當地新鮮食材更換菜單，高山流水的美景與嘆為觀止的東南亞美食同在——
△我愛吃草，是大自然的味道
公共區域沒有空調，意圖讓客人“享受自然風”，然而四十度的高溫，有點汗流浹背啊，如何“優雅”享受“宮殿感”？無論酒店民宿野奢，安放靈魂的同時，肉體絕不能受半點委屈才是王道。
“有品質的簡樸，有節制的豐盛”，這一點，還是安縵控制得妥帖。
清晨布施Alms giving
此行重頭戲——清晨布施Alms giving——早晨4：30起床，5：30出門，安縵管家已經備好竹席、軟墊和糯米，又傳授了一些基本規則，比如用手直接抓飯，并試著不要觸碰和尚身體和化緣的衣缽等…...
剛到街口，并無人群，原來是太早了。管家鋪好竹席，擺好軟墊，靜候僧人?。很快，遠處一縷橘煙緩緩而來???，在薄淡的晨霧里，年輕的僧人們披著橘紅色的袈裟，挎著黃銅色的缽盂，明亮而鮮艷。老者耄耋，少者孩童，鴉雀無聲，一片寧靜。
街邊跪滿了虔誠的布施者。當僧人們走過，布施者打開竹籃，虔誠用手抓飯放入和尚缽盂，也有蕉葉包裹的飯包，還有巧克力等小食。布施者無語，雙手合十，靜靜祈禱，虔誠寫在臉上，刻在心中；僧人亦無語，心中默誦經文，回向給布施者，仿佛是默片電影中的畫面。
在這個篤信小乘佛教的國度，清晨布施的傳統如同往復的白晝，超越了戰爭、苦難、意識形態的纏斗，每日降臨在這片土地。
“布施”是佛教用語，老撾語叫“塔芭”，菩薩心行，第一就是實踐“給予”的美德。老撾的寺院沒有廚房，僧人每天的吃食都靠布施得來，而這樣的傳統，已經延續千年。
為了布施，還有很多山民天不亮就起床，走上幾小時的山路。雨季時，這幾乎算得上一種苦行。他們皮膚黝黑，頭發蓬亂，樸素的衣著顯示著生活的艱苦，然而這并不妨礙他們表達虔誠。他們把一小團糯米飯放進僧人的缽盂里，眼神中流露出喜悅和安然。這種喜悅和安然，隨著僧人的腳步，走過皇宮，走過街邊的碧樹，走過一棟棟法式別墅......信仰的確是一種偉大的發明，正因為有了它，人世的苦難才顯得可以忍受。
過程大概1小時，一直重復一個動作，爭取不落下一個僧人，直到確認最后一個僧人離去，剛好把剩下的一點糯米飯都給了他，心中滿暖…...
在布施的人群中，也有窮苦人家的孩子在面前擺放一只籮筐進行乞討，等待僧人的施舍。被布施的僧人同時也是布施者，他們會把缽盂中的食物投入孩子的籮筐，就連小僧人們也會把自己得到的巧克力餅干分給他們——簡單的一給一施，一得一舍，偉大而神圣。
這是一種以佛教為中心的社會救濟系統。僧人既是受供養者，也是財富的再分配者。通過這個系統，富人獲得心靈慰藉，窮人得到生存口糧，而信仰的重要性就在于它提供了一種雙方都認可的意識形態，周富濟貧，才是文明的本意。
布施與被布施，人人懷有一顆慈悲之心，時刻裝著一份感恩之情，懂得“舍”與“得”，能放棄“得”與“舍”，這就是佛教的精華吧。
瑯勃拉邦 Luang?Prabang
瑯勃拉邦一直維持著法國探險家亨利·穆奧在19世紀時做出的描述：“一個討人喜歡的小鎮，占地1平方英里，只有7000至8000名居民。”
如今，它仍然是一個可以用腳丈量的城市。
如果要說瑯勃拉邦發展的成功之處，那無疑就是有效地抑制了丑陋的現代化對傳統的侵襲。
當地人崇尚無需提高生產力的經濟發展，由此也衍生出一套獨特的生活美學。他們清心寡欲，忌諱強烈的感情。不以物喜，不以己悲，像一朵低空開放的花兒，樸素清麗。
法國人曾說：“越南人種稻，柬埔寨人看稻長，老撾人聽稻長。”高傲的高盧人也承認，老撾人的處世態度太具魅力讓人無法抗拒，因此他們不肯走。
文明帶來了便利，也讓我們喪失了本來唾手可得的東西。而瑯勃拉邦所展現的，恰好是一種“無為”的魅力。
“我很幸運，我的生命途經瑯勃拉邦”。——李楠
2022/11/2?于上海
關于作者
李楠
東方衛視《夢想改造家》特邀設計師
上海李杜設計 創始人& 設計總監
擁愛設計公益計劃 理事
倫敦藝術大學切爾西學院 室內與空間碩士
中國高級注冊室內設計師
IRIDA國際高級注冊室內設計師
國際室內設計協會（FIF）會員
中國室內裝飾協會（CIDA）高級室內設計師
中國建筑學會室內設計分會注冊設計師
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